Afgelopen zomer was ik van plan de buitenwijk een beetje te verbeteren. Iets verminderde toewijzing voor tuinbedden, maar toegewezen extra meters voor een recreatiegebied. De vrije ruimte was voldoende voor een kleine bloementuin, een paar struiken, een opblaasbaar zwembad. Maar voor een goede nachtrust was dit niet genoeg. Ik heb een tuinhuisje nodig. De constructie besloot ik tijdens de vakantie te doen.
Aanvankelijk was ik van plan iets heel eenvoudigs te doen, zoals een luifel op vier pilaren. Maar toen, na overleg met bekende bouwers, realiseerde ik me dat het heel goed mogelijk was om een complexere structuur te bouwen. Ook op palen, maar dan met muren en een volledig dak.
Ik moest bij de blauwdrukken gaan zitten, het project schetsen. Op papier gebeurde het volgende: een houten prieel van 3×4 m, op een zuilvormige fundering met een zadeldak bedekt met leisteen. Het project werd goedgekeurd door de familieraad, waarna ik de mouwen oprolde en aan de slag ging. Alle fasen van het werk werden alleen uitgevoerd, hoewel de assistent op sommige momenten niet tussenbeide zou komen. Brengen, vijlen, knippen, vasthouden … Samen zou het gemakkelijker zijn om te werken. Maar toch heb ik het zelf gedaan.
Ik probeer de bouwfasen in detail te beschrijven, omdat de kleine dingen in deze kwestie erg belangrijk bleken te zijn.
Inhoud
Fase 1. Stichting
Volgens het plan moet het tuinhuis licht van gewicht zijn, gebouwd van planken en hout, dus de meest optimale basis hiervoor is zuilvormig. Ik ben met hem aan de bouw begonnen.
Voor dit doel heb ik een geschikt platform bij het hek genomen voor de grootte van het prieel 3×4 m. Ik heb haringen (4 stuks) in de hoeken geplaatst – hier zullen de funderingskolommen zijn.
De hoeken markeren van een toekomstig tuinhuisje
Hij nam een schep en groef in een paar uur tijd 4 vierkante gaten van 70 cm diep. De grond in mijn omgeving is zanderig, het vriest niet veel, dus dit is genoeg.
Uitsparingen voor funderingskolommen
In het midden van elke uitsparing ga ik op een wapeningsstaaf staan met een diameter van 12 mm en een lengte van 1 m. Dit zijn de hoeken van het tuinhuisje, dus ze moeten duidelijk waterpas worden geïnstalleerd. Ik moest de diagonalen, de lengte van de omtrek en het verticale anker meten.
Markering met een draad van diagonalen en omtrek van de basis van het tuinhuisje
Na het ontmantelen van de oude gebouwen op de site, heb ik nog steeds een stel gebroken bakstenen. Ik legde het op de bodem van de uitsparingen en stortte er vloeibaar beton bovenop. Het bleek een betonnen basis onder de kolommen.
Een gebroken bakstenen kussen voor een betonnen ondergrond draagt bij aan een gelijkmatige drukverdeling tussen de fundering en de grond
Beton in baksteenbasis
Twee dagen later bevroor het beton, op de fundering bouwde ik 4 bakstenen kolommen op niveau.
Klaar 4 kolommen in de hoeken, maar toch bleek de afstand tussen hen te groot – 3 m en 4 m. Daarom heb ik tussen hen 5 meer van dezelfde kolommen geïnstalleerd, alleen zonder versterking in het midden. In totaal zijn de steunen voor het tuinhuis 9 stuks gedraaid..
Ik heb elke steun met een oplossing gepleisterd en toen – ik heb het met mastiek gemist. Voor het waterdicht maken heb ik bovenop elke kolom 2 lagen dakbedekking gelegd.
Ondersteuning van bakstenen pilaren zal dienen als een betrouwbare basis voor de basis van het prieel
Fase 2. We maken de vloer van het prieel
Ik ben begonnen met het onderste harnas, in feite zal het hele frame worden vastgehouden. Ik heb een staaf van 100×100 mm gekocht, deze op maat gesneden. Om het mogelijk te maken om in de helft van de boom te verbinden, heb ik aan de uiteinden van de staven een zaag gemaakt met een zaag en een beitel. Daarna monteerde hij het onderste harnas, afhankelijk van het type constructeur, waarbij hij de staaf op de wapening in de hoeken vastbond. Ik heb de gaten voor de fittingen voorgeboord met een boor (ik gebruikte een boor op een boom met een diameter van 12 mm).
Het monteren van de staven in het ontwerp van het onderste harnas
De staven werden op de funderingspalen gelegd – 4 stuks. langs de omtrek van het prieel en 1 pc. in het midden, langs de lange zijde. Aan het einde van het proces is de boom behandeld met brandbeveiliging.
Het onderste harnas dat op de kolommen van de fundering wordt gelegd, zal dienen als een krat voor de plankenvloer
Het is tijd om de vloer te blokkeren. Sinds de oudheid hebben eiken planken van precies de juiste maat – 150x40x3000 mm – mijn huis afgestoft en ik besloot ze te gebruiken. Omdat ze niet helemaal gelijk en een beetje verfrommeld waren, moest ik ze door de meter rijden. De tool was beschikbaar voor mijn buurman, het was een zonde om hem niet te gebruiken. Na het nivelleren bleken de planken behoorlijk te zijn. Hoewel spaanders maar liefst 5 zakken vormden!
Ik spijkerde de planken op de nagels. Het resultaat was een vlakke eikenhouten vloer.
Eiken plankenvloer
Fase 3. Wandconstructie
Van de bestaande balk 100×100 mm heb ik 4 rekken van 2 m. Gesneden. Deze worden in de hoeken van het tuinhuis geplaatst. Vanaf de uiteinden van de rekken heb ik gaten geboord en op wapeningsstaven gezet. Ze hielden vooral de verticaal niet vast en streefden ernaar om op het meest ongelegen moment te bewegen. Daarom heb ik ze gefixeerd met jibs, speciaal voor dit bedrijf bijgesneden in de verstekbak. Hij spijkerde de ukosins op de vloerplanken en rekken. Pas daarna leunden de rekken niet meer opzij en slingerden niet van de wind.
Staat in de hoeken van een toekomstig tuinhuisje
Bij de montage van de hoekpalen heb ik nog 6 tussenpalen vastgezet. Ook vastgezet met jibs.
Vervolgens sneed hij 4 balken af en bevestigde, analoog aan de onderste band, de bovenste band aan de bovenste uiteinden van de rekken. Het verbinden van de balk werd ook in de halve boom uitgevoerd..
Er ontstond een reeks horizontale leuningen. Ze vormen de muren van het prieel, zonder welke de hele structuur eruit zal zien als een gewone luifel. Ik heb de reling uit een balk van 100×100 mm gesneden en voor de achterwand besloot ik een beetje te besparen en nam een bord van 100×70 mm. Exclusief voor de kist past zo’n lichtgewicht versie.
Prieelframe met rekken, rails en harnas
Om de reling te installeren, heb ik tie-ins in de rekken gemaakt, horizontale dwarsbalken erin geïnstalleerd en gehamerde spijkers. Aangezien wordt aangenomen dat ze op de reling leunen, is het onmogelijk om een dergelijke verbinding te verlaten. Extra bevestigingsdelen zijn nodig voor stijfheid. In deze hoedanigheid heb ik extra jibs gebruikt die de onderkant van de reling hebben uitgeslagen. Ik heb de jibs niet op de achterwand gezet, ik besloot de reling met de hoeken van onderen vast te maken.
Nadat alles was gedaan, nam ik het uiterlijk van de houten elementen van het tuinhuis over. Om te beginnen – de hele boom gepolijst met een grinder. Ik had geen andere tool. Dus nam ik de molen, zette er een slijpschijf op en ging aan de slag. Terwijl alles was gewist, duurde het een hele dag. Hij werkte in een gasmasker en een bril, omdat er veel stof werd gevormd. Eerst vloog ze de lucht in en ging toen zitten, waar ze maar wilde. De hele structuur was erdoor bedekt. Ik moest een doek en een borstel nemen en alle stoffige oppervlakken schoonmaken.
Toen er geen spoor van stof was, heb ik de boom in 2 lagen gevernist. Gebruikt voor deze vernisvlek «Rolox», Kleur «kastanje». Het ontwerp schitterde en kreeg een nobele tint..
Prieelframe geverfd met 2-laags beits en vernisbeits
Fase 4. Dakspant
Het is tijd om de basis van het toekomstige dak te leggen, met andere woorden, om het daksparensysteem bloot te leggen. Het dak is een gebruikelijk zadeldak bestaande uit 4 driehoekige spanten. De hoogte van de nok tot het harnas is 1 m. Na berekeningen bleek dat het zo’n hoogte was die in verhouding op het prieel leek.
Voor spanten werden planken van 100×50 mm gebruikt. Elke boerderij heb ik samengesteld uit twee spanten verbonden door een dekvloer. Bovenaan, aan beide zijden, zijn OSB-voeringen met spijkers rond de omtrek genageld. Volgens het plan rusten de spanten op het bovenste harnas, dus heb ik aan hun uiteinden tie-ins gemaakt – in maat die geschikt is voor het harnas. Ik moest een beetje sleutelen aan de inzet, maar niets, in 2 uur heb ik dit afgehandeld.
Dakspanten samengesteld uit planken en bovenop bevestigd met OSB-overlays
Ik installeerde elke meter boerderijen. Eerst exposeerde hij, handhaafde de verticaal en vervolgens – vastgezet met zelftappende schroeven. Het bleek dat omgaan met de spanten niet zo eenvoudig is. Toen vond ik het jammer dat ik niemand als assistent had aangenomen. Een uur lang gekweld, heb ik ze nog steeds gezet, maar ik raad iedereen die in mijn voetsporen treedt aan om iemand te vragen om te helpen in dit stadium. Anders kun je een scheefheid krijgen, dan moet je zeker alles opnieuw doen, wat je natuurlijk niet enthousiast maakt voor het werk.
Omdat het dak van het tuinhuis niet zwaar wordt belast, heb ik besloten om de nokbalk niet te plaatsen, maar om de spanten aan elkaar te bevestigen met een krat van een plank van 50×20 mm. Op elke helling lagen 5 stukken hout. Bovendien heb ik er 2 aan beide zijden van de nok gevuld op een afstand van 2 cm van de toppen van de spanten. In totaal bestond de kist voor elke helling uit 2 extreme planken (één «houdt» paard, de tweede – vormt een pijlstaartrog) en 3 tussenliggende. Het ontwerp bleek sterk genoeg, het zal niet meer lukken.
De kist bindt de dakspanten en zal dienen als basis voor het bevestigen van de leisteen
In de volgende fase opende ik de spanten en de vloer met twee lagen vernisvlek.
Fase 5. Bekleding van muren en daken
Vervolgens – ging verder met het bekleden van de zijwanden met een grenen voering. Eerst vulde hij staven van 20×20 mm onder de reling rond de omtrek en spijkerde de voering erop met kleine spijkers. De achterwand is volledig geblokkeerd en de zij- en voorkant – alleen van onderaf naar de reling. Aan het einde van het proces schilderde hij de voering met een vernisvlek.
Alleen het dak bleef onvoltooid. Ik bedekte het met gekleurde leisteen met 5 golven, kleur – «chocola». 9 vellen leisteen gingen naar het hele dak, bovenop – het nokelement is ook bruin (4 m).
De gevelbekleding met een grenen voering beschermt de binnenruimte van het tuinhuisje tegen wind en zon
Gekleurde leisteen ziet er niet slechter uit dan moderne dakbedekkingsmaterialen en overtreft ze qua duurzaamheid ver
Even later ben ik van plan om verwijderbare ramen in de openingen te maken om de ruimte van het prieel in de winter te beschermen. Ik zal de frames in elkaar zetten, wat licht materiaal erin steken (polycarbonaat of polyethyleen – ik heb nog niet besloten), en dan zullen ze ze in de openingen installeren en ze indien nodig verwijderen. Misschien doe ik iets soortgelijks met de deuren.
In de tussentijd is dat misschien alles. Ik denk dat deze optie aantrekkelijk zal zijn voor diegenen die snel, eenvoudig en goedkoop een prieel willen bouwen.
Gregory C.
