Er is een perceel in het bos, 14 hectare, terwijl het leeg is. Aangezien de plannen zijn kapitaalontwikkeling omvatten, besloot ik als eerste de grenzen van hun bezittingen te schetsen. Dat is om een hek te bouwen. Een kant ervan, zou je kunnen zeggen, was al klaar – in de vorm van een aangrenzend houten hek. De rest van de grens was ongeveer 120 m. Ik besloot dat mijn hek ook van hout zou zijn, zodat het in stijl zou samenvloeien met het aangrenzende hek en er een enkele structuur mee zou vormen.
Een vraag hebben gescoord in een zoekmachine «houten hek», Ik vond veel interessante foto’s, maar ik vond vooral de volgende optie leuk:
Foto van het hek dat me inspireerde om te bouwen
Ik heb geprobeerd zo’n hek te bouwen, het kwam redelijk dicht bij het originele monster. Al het andere, 2 poorten en automatische schuifpoorten werden toegevoegd aan het hekwerkplan.
Inhoud
Gebruikte materialen
Tijdens het bouwproces waren betrokken:
- onbekantrecht bord (lengte 3 m, breedte 0,24 – 0,26 m, dikte 20 mm) – omhulsel;
- profielpijp (sectie 60x40x3000 mm), kantenplaat (2 m lang, 0,15 m breed, 30 mm dik), verstevigingsstukken (20 cm lang) – voor palen;
- kantenbord (lengte 2 m, breedte 0,1 m, dikte 20 mm) – voor staanders;
- zwarte verf ter bescherming van metaal en houtbeschermingsmiddelen;
- meubelbouten (diameter 6 mm, lengte 130 mm), ringen, moeren, schroeven;
- cement, steenslag, zand, dakbedekking – voor betonnen kolommen;
- schuurpapier korrel 40;
- polyurethaanschuim.
Nadat ik alles had gekocht wat ik nodig had, begon ik met de bouw.
Stap 1. De planken voorbereiden
Ik ben begonnen met het verwerken van planken voor overspanningen. Hij verwijderde de schors van de zijkanten met een schop en vervolgens, gewapend met een molen en een slijpmond, gaf hij de randen onregelmatige, golvende lijnen. Ik gebruikte schuurpapier met een korrelgrootte van 40, als je minder neemt, wordt het snel gewist en breekt het. Om een plat oppervlak te garanderen, heb ik ook planken voor palen en staanders gepolijst.
Gepolijste platen werden behandeld met een antisepticum «Duf», Kleur «teak». Antisepticum op waterbasis, heeft een niet-vloeibare consistentie, ziet eruit als een gel voor roeren. Om een verzadigde kleur te bereiken, volstaat het om de compositie in 2 lagen aan te brengen, ik deed het met een brede kwast van 10 cm Het droogt snel, vormt een vrij dichte film in 1-2 uur.
Planken geschuurd en gecoat met antisepticum
Stap 2. De kolommen monteren
De pilaren zijn gebaseerd op profielbuizen van 3 m, aan beide zijden ommanteld met planken van 2 m. Bij installatie wordt het onderste deel 70 cm ondergedompeld in beton. Om de hechting van metaal op beton te verbeteren, heb ik 2 stukken wapening 20 cm aan elke buis gelast – op een afstand van 10 cm en 60 cm van de rand. De lengte van de wapeningsstaven van 20 cm is te wijten aan de geplande diameter van de gaten 25 cm. En de bevestigingsstap (10 cm en 60 cm) – de behoefte aan de locatie van de wapeningselementen op een afstand van 10 cm van de randen van het beton «mouwen» (haar lengte is 70 cm).
De buizen zijn in 2 lagen geverfd en de uiteinden zijn geblazen met montageschuim. Natuurlijk is schuim een tijdelijke waterdichtingsoptie. Ik zal geschikte pluggen vinden (ik zag ze in plastic winkels), ik stop ze.
In de kolommen heb ik 3 gaten bovenop geboord – op een afstand van 10 cm, 100 cm en 190 cm Door deze gaten heb ik de ommanteling van de kolommen bevestigd – 2 planken op elke buis. Ik heb meubelbouten gebruikt voor montage. Er is een afstand van 6 cm tussen de binnenzijden van de vaste planken, een dergelijke opening is nodig zodat er 2 onbekantrechte planken (4 cm) en een verticale balk (2 cm) zijn inbegrepen.
Kolommen voor een hek – de profielpijpen omhuld door planken
Stap 3. Gaten boren
De volgende stap is het boren van gaten om de palen te installeren. De opmaak werd eerst gedaan. Ik trok een touw langs de rand van de sectie en drong om de 3 m pennen de grond in – dit zullen de punten van de boorlocaties zijn.
Omdat ik geen boormachine had en ik deze niet kon huren, huurde ik hiervoor liever een brigade in met de benodigde gereedschappen. Overdag werden 40 gaten geboord met een diameter van 25 cm. Omdat de messen van de boor periodiek tegen zeer hard gesteente aanliggen, bleek de diepte van de gaten ongelijkmatig te zijn – van 110 cm tot 150 cm. Vervolgens wordt de heterogeniteit gladgestreken door grind.
Goed boorproces
Er werden ook twee sleuven gegraven die eerder geboorde gaten met elkaar verbonden. Een van de sleuven is nodig onder de dwarsbalk van de schuifpoort en de andere – onder de hypotheek (kanaal) van de rollagers.
Stap 4. Installatie van kolommen en hun betonnering
ASG viel op de bodem van alle gaten in slaap, dankzij deze bodembedekking hebben ze hun diepte gelijk gemaakt tot 90 cm. Ik heb er dakbedekkingen in aangebracht. Elke kolom, die in de huls wordt verlaagd, 20 cm boven de onderkant van het gat. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het in het gat gestorte beton niet alleen aan de zijkanten, maar ook onder het uiteinde van de buis zit. Beton werd gestort en vervolgens met wapeningsstaven bajonet. Tijdens de installatie controleerde hij de verticaliteit van de kolommen met een waterpas en een touw. Na het uitharden van beton viel ASG in de putten in slaap op grondniveau.
Kolommen geïnstalleerd en geconcretiseerd
Stap 5. Een spanwijdte naaien
Alle 40 posten waren op hun plaats en waren veilig vergrendeld. Toen begon ik de overspanning te naaien.
Bekleding met verticale planken werd als volgt van onder naar boven uitgevoerd:
- In eerste instantie gemeten de lengte tussen de kolommen.
- Ik koos voor een bord met een onderste gelijkmatige rand, het zal eronder zijn.
- Het eindvlak afgezaagd zodat de lengte van het bord 1 cm korter was dan de afstand tussen de palen.
- Verwerkte een sectie met een antisepticum.
- Ik plaatste een plank tussen de houten omhulling van de palen en bevestigde deze met klemmen. De afstand tussen de grond en het onderbord is 5 cm.
- Hij bevestigde het bord met schroeven en schroefde ze van binnenuit, onder een kleine hoek. Gebruik 2 schroeven van elke rand van het bord.
- Hij mat het midden van het bord en plaatste een verticale standaard in het midden zodat deze de grond niet raakte. Bevestigde het rek met twee schroeven die in de bovenrand van het bord zijn geschroefd.
- Ik installeerde en bevestigde het tweede bord, bovenop het eerste bord en een verticaal rek. Tegelijkertijd bleken de schroeven die de verticale balk vasthouden door dit tweede bord te worden overlapt.
- Bevestig op dezelfde manier de derde en andere spanborden.
- Opvolgende vluchten werden op dezelfde manier ingekort..
Na de derde vlucht begonnen vaardigheden te worden ontwikkeld. Als ik eerst, voordat ik het bord bevestigde, het lange tijd horizontaal zette, stopte ik ermee. Het was genoeg om 3-4 meter te verplaatsen om te zien of alles precies was geïnstalleerd of niet. Ook heb ik het touw niet van bovenaf getrokken om de verticaliteit van het centrale rek te controleren. Tegelijkertijd werden de planken vrij soepel geïnstalleerd, aan het einde van de constructie heb ik het gecontroleerd.
Overspanningen omhuld door verticaal geschuurde planken
Stap 6. De poort monteren
Achter de site is een dennenbos. Om daar vrij heen te kunnen gaan, besloot ik een hek in het hek te maken. Alles ging bijna vanzelf. Ik omhulde de overspanningen en bereikte de plaats van de geplande poort. Na het meten een houten frame gemaakt, de planken bevestigd met metalen hoeken.
Ik heb het frame met planken genaaid. De deur ging open. Omdat niemand de poort vaak zal gebruiken, heb ik de deur aan bovenliggende lussen gehangen. Ik besloot helemaal geen pen te plaatsen. Ze is hier niet echt nodig. De deur kan worden geopend en gesloten door deze eenvoudig aan een van de planken vast te pakken.
Door het ontbreken van een handvat aan de poort is het bijna onzichtbaar tegen de algemene achtergrond van het hek
Stap 7. De poort en de aangrenzende poort
Ik besloot de poort te laten glijden. Gewapend met tekeningen die ik van internet had gedownload, tekende ik een diagram op basis van de grootte van mijn span.
Tekening van automatische schuifpoorten
Gate funderingstekening
Ik heb de kolommen onder de poort krachtiger gemaakt dan gewoon gewoon. Hiervoor nam ik 2 buizen van 4 m (2 m ondergronds, 2 m boven) met een doorsnede van 100×100 mm, verbonden met een kruis van 4 m. Het resultaat was een n-vormige constructie, die ik installeerde in een voorbereid gat. Vervolgens bedraadde hij de poort.
Naast de pijlers is er een hypotheek voor de rollen geplaatst. Er werd een kanaal van twee meter 20 gebruikt waarop staven van de wapening 14 waren gelast Daarnaast werd in het midden van dit kanaal een stuk van hetzelfde kanaal met een gat voor het uitvoeren van draden naar de aandrijving gelast..
De poten van de n-vormige structuur werden op de dwarsbalk geconcretiseerd en met ASG gevuld met verdere aanstamping. Ik heb geramd met een gewoon blok, het bleek heel strak, tot dusver is er niets gezonken.
Ik heb de geïnstalleerde pilaren met planken genaaid, evenals de pilaren van de overspanningen.
Pilaren onder de poort werden ook met planken genaaid
De poorten zijn volgens het schema van internet gelast. Er werden buizen 60×40 mm gebruikt voor het frame, 40×20 mm en dwarsbalken 20×20 mm werden aan de binnenkant gelast. Ik besloot om de horizontale trui in het midden niet te doen.
Frameschema voor metalen schuifpoorten
Frame voor schuifpoort gemonteerd
De volgende stap is de montage van de poort naast de poort. De pilaren voor haar stonden al klaar, de ene was een pilaar voor de poort, de andere een pilaar voor de doorgang. De afmetingen van de poort zijn 200×100 cm Ik heb geen lamellen gemaakt behalve het gelaste binnenprofiel van 20×20 mm. Voordat ik de poort installeerde, verwijderde ik de houten planken van de behuizing van de paal, waarna ik ze opnieuw installeerde met de uitgesneden groeven voor de lussen.
Ik heb het metaal van de poort en poort geschuurd en daarna heb ik het met zwarte verf geverfd, dezelfde die werd gebruikt voor de kolommen van overspanningen.
Alles was klaar voor de installatie van accessoires voor schuifpoorten. Ik heb gekozen voor de fittingen van het bedrijf «Alutech». Na levering belde ik de installatiebedrijven en vond een team dat ermee instemde om de componenten te monteren. Ze waren volledig betrokken bij de installatie, ik heb het proces net opgelost.
Montage van de rail op het frame
Installatie van platforms en rollen
De bovenste val instellen
De onderste val instellen
Ik heb de poorten en poorten van de planken met planken genaaid, volgens hetzelfde principe als de overspanningen.
Board Gates en Wicket
Hier is een hek dat ik heb gekregen:
Houten hek in een boslandschap
Hij had al meer dan één winter overleefd en toonde zich perfect. Het ziet er misschien enorm uit op de foto’s, maar dit is een misleidende indruk. Het hek is vrij licht en het windvermogen is klein dankzij de openingen tussen de planken in de overspanningen. Palen worden goed vastgehouden in beton, vorstheveling wordt niet waargenomen. En, belangrijker nog, zo’n hek past perfect in het landschap van het dorp in het bos.
